Se há uma característica no trabalho de Yohji Yamamoto – além de uma propensão para a cor preta – é a sua dedicação à silhueta e à forma. Às vezes sutil, às vezes desafiador e sempre inesperado, este USP levou sua carreira desde os dias tranquilos da Paris dos anos 1980 até os dias atuais. A sua última exposição, ‘Yohji Yamamoto: Carta ao Futuro’ no 10 Corso Como em Milão (até 31 de julho de 2024), resume a abordagem antitendência que torna as suas roupas eternamente cobiçadas.
Realizada no recém-lançado espaço de galeria da loja-conceito – uma das muitas adições que se seguiram à reforma arquitetônica do 10 Corso Como, iniciada no início deste ano – a exposição foi curada pelo acadêmico de moda Alessio de’ Navasques. Totalmente editado, ele abrange desde o fraque A/W 1986 com busto atrás (famosamente fotografado por Nick Knight) até a mais recente iteração A/W 2024 de ombros afiados. Abrindo o desfile, esses dois designs ficam frente a frente (mostrados abaixo), ambos inspirados em uma técnica francesa de figurino conhecida como faux cul , ou em inglês, ‘false bottom’. “Ele gosta muito de ver as mulheres por trás”, diz de’ Navasques.
Exposição ‘Yohji Yamamoto: Carta ao Futuro’ no 10 Corso Como, Milão
O espaço é artisticamente organizado, compreendendo designs-chave da obra de Yamamoto, principalmente em seu tom favorito, salpicado de branco e cinza, e algumas cargas de vermelho (“É paixão”, diz de’ Navasques). Nas paredes, citações de Yamamoto oferecem uma visão sobre sua filosofia de design. Talvez o mais importante seja aquele dedicado à sua mãe, que diz: ‘Quando estou sozinho, estou sempre pensando na minha mãe’. Na verdade, de’ Navasques a descreve como o primeiro elo de Yamamoto com a moda, sempre vestindo roupas de trabalho pretas e simples – a força vital da marca de Yamamoto.
Yamamoto cresceu nas ruínas do Japão do pós-guerra, perdendo o pai cedo na vida. Como tal, passou a infância rodeado de mulheres, nomeadamente da sua mãe, bem como observando as trabalhadoras do sexo do bairro de Shinjuku, em Tóquio, onde cresceu, então uma área de gangsters da yakuza e do crime organizado. Olhando para o espetáculo, esses sentimentos nascentes e duradouros manifestam-se em designs protetores e envolventes que obscurecem e celebram o corpo feminino sem sexualizá-lo. A reformulação da jaqueta bar da Dior no outono/inverno de 1995 – Yamamoto adora distorcer os códigos da alta costura francesa – é um exemplo disso, apertando na cintura antes de se abrir no que parece ser uma saia, mas é mais um vestido, cortado como um capa.
